Watches and Wonders 2023 : nouvelles montres et éditions limitées

Maintenant que Baselworld - l'immense salon horloger qui s'est déroulé pendant près d'un siècle à Bâle, en Suisse - n'existe plus, Watches and Wonders (anciennement SIHH) est le seul jeu en ville.

L'année dernière, Rolex, Tudor, Patek Philippe, trois des marques horlogères de LVMH et d'autres se sont jointes pour la première fois, élargissant le salon au-delà de son ancienne compétence Richemont-plus-indépendants haut de gamme et rassemblant presque tous les acteurs (hors Swatch Group) en un seul endroit. C'est franchement une excellente nouvelle pour les journalistes, et donc pour les amateurs de montres, car cela nous permet de couvrir d'un coup la plupart des sorties marquantes de l'année, et de vous les transmettre facilement et rapidement, cher lecteur.

Cette année, nous sommes enthousiasmés par les nouveautés des grandes marques, ainsi que par toute une série d'indés haut de gamme tels que Laurent Ferrier, Czapek & Cie, Grönefeld, et bien d'autres. Rejoignez-nous pour découvrir de nouvelles montres habillées élégantes, des montres-outils d'abord pour les entreprises, des pièces super compliquées en édition limitée, et plus encore !

NOTE: Nous mettrons à jour cette histoire tout au long de la semaine et au fur et à mesure que la foire progressera. Assurez-vous de revenir souvent pour connaître les dernières nouvelles !

Il est impossible de ne pas aimer la Jaeger-LeCoultre Reverso, la montre réversible conçue pour les joueurs de polo qui fait le tour du monde de l'horlogerie depuis l'époque du Raj britannique - il suffit de retourner le boîtier et le cadran est protégé des chocs, tandis que le fond du boîtier désormais visible peut être personnalisé avec une gravure, un travail de laque ou plus. Disponible dans de nombreuses tailles, complications et configurations, c'est un classique pour une raison.

Pour 2022, La Grande Maison a reconfiguré la Reverso Tribute Small Seconds - qui est sans doute aussi proche que possible aujourd'hui de la version originale, minuscule et à remontage manuel de la montre de 1931 - offrant des versions en acier inoxydable et en or rose dans de toutes nouvelles couleurs de cadran. La version en or rose est vraiment la vedette du spectacle : son boîtier a été aminci d'un millimètre et ne mesure plus que 7,56 mm de haut. Assez svelte !

Accompagnée d'un cadran noir, d'un cadran laqué bordeaux — qui prend une éternité et un jour à créer, soit dit en passant — ou d'un cadran argenté, cette Reverso ultra-élégante est livrée avec de fins bracelets en cuir issus de la collaboration de la marque avec Casa Fagliano et est animée par le Calibre Jaeger-LeCoultre 822 à remontage manuel, un mouvement dédié uniquement à la Reverso qui dispose d'une réserve de marche de 42 heures. Si vous attendiez d'avoir la montre habillée parfaite, la nouvelle Reverso Tribute Small Seconds en or rose serait un excellent choix.

Diamètre : 27,4 mmMouvement : Calibre Jaeger-LeCoultre 822 à remontage manuelMatière du boîtier : Or rose ; acier inoxydable Prix : à déterminer

Alors que la collection de pointe Octo Finissimo reçoit l'essentiel de l'amour du monde de la montre, la collection Octo "standard" propose toujours des pièces incroyablement convaincantes qui - jusqu'à présent - existaient à un prix beaucoup plus abordable. Pour 2023, Bulgari présente les deux faces de la pièce Octo : de nouveaux modèles d'heure et de date - plus un tout nouveau chronographe - à des prix plus terre-à-terre, ainsi que des modèles stupidement compliqués qui risquent de faire rougir même les propriétaires d'Octo Finissimo.

Tout d'abord, les modèles d'heure et de date et de chrono sont malades : avec leurs cadrans Clous de Paris bleus, anthracite et blancs, leurs mouvements internes et leurs superbes bracelets intégrés, ce sont des montres de sport de luxe qui rivalisent avec les meilleurs de marques telles que Chopard, IWC et autres. (Enfer, même les propriétaires d'AP et de Patek sont susceptibles de ressentir des affres de FOMO lors de l'examen de ces nouvelles beautés.)

Mais ce n'est pas la seule nouveauté de la marque de luxe fondée en Italie : cette année, l'accent horloger est mis sur la complication du tourbillon, ce mécanisme désormais inutile mais toujours fascinant qui était à l'origine destiné à améliorer la précision des montres de poche. Plusieurs nouveaux modèles Octo en sont équipés, les plus dopants étant la Bulgari Octo Roma Striking Papillon Tourbillon et la Bulgari Octo Roma Striking Tourbillon Sapphire. Avec leurs boîtiers en titane DLC noir, leurs cadrans inhabituels et leurs mouvements incroyables, ce sont le type de montres qui prouvent que Bulgari est désormais à égalité avec les maisons horlogères historiques qui fonctionnent depuis des siècles.

Octo RomeDiamètre : 41 mm Mouvement : Calibre Bulgari BVL 191 automatique Boîtier : Acier inoxydable Prix : 7 900 EUR

Chronographe Octo RomaDiamètre : 42 mm Mouvement : Calibre Bulgari BVL 399 automatique Boîtier : Acier inoxydable Prix : 9 900 EUR

Octo Roma Striking Papillon TourbillonDiamètre : 44 mm Mouvement : Calibre Bulgari BVL 348 à remontage manuel Matière du boîtier : Titane Prix : 130 000 EUR

Bulgari Octo Roma Striking Tourbillon SaphirDiamètre : 44 mm Mouvement : Calibre Bulgari BVL 206 à remontage manuel Matière du boîtier : Titane Prix : 85 000 EUR

Chaque année, l'International Watch Company se concentre sur une collection particulière. Cette année, cette collection est l'Ingenieur, la célèbre montre de sport de luxe antimagnétique de la marque qui a été sérieusement améliorée par Gérald Genta en 1976. Les fans de l'Ingenieur SL "Jumbo" vintage réclament une mise à jour depuis des années, et cette année, ils réalisent enfin leur souhait.

Dites bonjour à la nouvelle collection Ingenieur Automatic 40. Actuellement disponible en trois références en acier inoxydable (cadran noir, argent ou aqua) et une référence en titane (cadran gris), c'est l'une des plus grandes histoires de Watches and Wonders, et une formidable nouvelle dans un climat horloger où la montre de sport de luxe n'a jamais été aussi populaire. Au prix de 11 700 $ en acier et 14 600 $ en titane, ce n'est certainement pas un produit d'entrée de gamme, mais il est aussi éminemment plus abordable que la plupart de ses concurrents directs comme AP, Patek Philippe, Chopard et autres.

Mesurant un confortable 40 mm par une épaisseur impressionnante de 10,8 mm et dotée du mouvement automatique interne IWC Calibre 32111 - avec 120 heures de réserve de marche et une résistance infernale au magnétisme via une cage intérieure en fer doux dans le boîtier de la montre - plus un bracelet intégré, une lunette vissée fonctionnelle et un beau cadran "Grid", la collection Ingenieur Automatic 40 n'est pas une mise à niveau irréfléchie, un pour un. Il s'agit plutôt d'une extension très réfléchie d'une idée dont la graine a pris forme dans l'esprit du plus grand créateur de montres du monde il y a près de 50 ans.

Diamètre : 40 mmMouvement : Calibre IWC 32111 automatiqueMatière du boîtier : Acier inoxydable ; prix du titane : 11 700 $ à 14 600 $

Bien que l'Alpine Eagle ne soit peut-être pas aussi familier que le Royal Oak, le Nautilus, le 222 ou l'Ingenieur, c'est parce que la collection n'existe que depuis 2019, plutôt que depuis les années 1970. Présentant tous les attributs typiques d'un tel garde-temps - un bracelet intégré, un mouvement extrêmement bien fini, un boîtier magnifiquement architecturé, un cadran attrayant, etc. - l'Alpine Eagle a été extrêmement bien accueillie et s'est depuis développée pour inclure des références compliquées et serties dans plusieurs tailles pour hommes et femmes.

Cette année, Chopard ajoute un ajout notable à la gamme Alpine Eagle sous la forme de l'Alpine Eagle 41 XPS en Lucent Steel A223. Dotée d'un superbe cadran "Monte Rosa Pink" de couleur saumon, cette montre de sport unique utilise le mouvement interne Chopard LUC 96.40-L, qui mesure seulement 3,30 mm d'épaisseur, est certifié chronomètre et durera jusqu'à 65 heures. Logée dans un boîtier de 41 mm et associée à un bracelet intégré, la montre est usinée à partir d'acier Lucent A223, un alliage d'acier brillant spécialement résistant composé à 85 % de matériaux recyclés.

Rejoignant des versions récentes plus compliquées telles qu'un tourbillon volant et un chronographe flyback, ce garde-temps de 8 mm d'épaisseur est si bien fini qu'il a reçu le Poinçon de Genève ou Poinçon de Genève, dont les normes sont ridiculement élevées. Étanche à 100 m et équipée d'un verre saphir antireflet, c'est aussi une montre de sport entièrement fonctionnelle et résistante, même en dépit de son incroyable beauté.

Diamètre : 41mmMouvement : Chopard LUC 96.40-L automatiqueBoîtier Matière : Acier Lucent Prix : TBD

Vous avez bien lu - jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de chrono GS fonctionnant sur un mouvement mécanique. (Musique fantasmagorique : "JUSQU'À MAINTENANT !!") Présentation de la collection Evolution 9 Tentagraph SLGC001 - que nous allons totalement appeler le "Tentagraph". Propulsé par le calibre Grand Seiko 9SC5 avec des barillets en dural et trois jours de réserve de marche, il s'agit (selon GS), du chronographe avec la plus longue réserve de marche au monde qui est alimenté par un mouvement qui bat à 10 battements par seconde. (Curieusement spécifique, mais cool, je suppose ?)

Il est également extrêmement précis : GS le teste pendant 20 jours à une norme de +5 à -3 secondes par jour. Et au-delà de ce mouvement impressionnant se trouve un boîtier super cool : un boîtier en titane poli Zaratsu mesurant 43,2 mm avec un verre saphir en forme de boîte, un bracelet assorti avec un fermoir triple et un bouton-poussoir, plus une couronne vissée et un fond saphir. Le cadran est dans un motif bleu "Mt. Iwate" avec une fenêtre de date, un affichage chrono à trois registres et des index et aiguilles appliqués.

Une lunette en céramique noire avec une échelle tachymétrique complète le design qui, avec son look noir, bleu et acier, son mouvement cool, son design convaincant et son ensemble de fonctionnalités pratiques, est sur le point d'être l'un des plus excitants de Watches and Wonders 2023.

Diamètre : 43,2 mm

Mouvement : Grand Seiko Calibre 9SC5 automatique

Matériau du boîtier : Titane

Prix ​​: 13 700 $

Croyez-le ou non, il y a encore quelques montres que Hublot n'a pas encore fabriquées - dont une montre avec à la fois un tourbillon et un affichage rétrograde, dans laquelle l'heure est lue le long d'un axe semi-circulaire plutôt qu'autour de la périphérie d'un cadran conventionnel. Eh bien, la marque suisse basée à Nyon y remédie cette année avec le nouveau Big Bang MP-13 Tourbillon Retrograde Bi-Axial Titanium de 44 mm.

Et cet énorme meurtrier d'une montre ne comporte pas seulement n'importe quel vieux tourbillon - ce qui serait assez impressionnant en soi, remarquez - mais un tourbillon bi-axe entièrement construit en interne par la marque. (Alors qu'un tourbillon standard effectue une rotation toutes les 60 secondes sur un seul axe, celui-ci effectue une seconde rotation toutes les 30 secondes sur un axe secondaire, doublant ainsi à la fois l'ingénierie époustouflante et l'inutilité d'un tourbillon dans une montre-bracelet.)

Mais oubliez cela un instant. (Je sais que je le ferais si j'étais sur le point de dépenser 158 000 $ sur une montre.) Au-dessus du tourbillon bi-axe tournant à 6 heures se trouve un affichage rétrograde positionné au-dessus d'un mouvement squeletté, le HUB6200 à remontage manuel. Avec sa réserve de marche de 96 heures, il peut être vu à la fois du côté du cadran et du dessous du boîtier grâce à deux verres saphir. Logé dans un boîtier en titane poli et satiné et limité à 50 pièces, c'est un objet assez sauvage, et des versions les plus remarquables de Hublot (myriade) 2023, à nos yeux.

Diamètre : 44 mmMouvement : Hublot HUB6200 à remontage manuelMatériau du boîtier : TitanePrix : 158 000 $

Lorsque l'horloger indépendant basé à Hölstein Oris a abandonné son ProPilot X Calibre 400 en 2022, le monde de la montre était naturellement très excité. Après tout, cette chose a) avait l'air dope comme l'enfer b) utilisait un nouveau mouvement interne (-ish) c) était disponible en plusieurs couleurs accrocheuses d) était bien dimensionnée pour les hommes et les femmes, et e) était monté sur un bracelet des plus excellents. (Et f) était en titane. Prèsque oublié.)

Cette année, il n'est pas surprenant qu'Oris élargisse la collection avec un nouveau modèle, mais la direction prise par la marque peut en surprendre certains. Un cadran vert vif s'ajoute à une poignée de cadrans déjà influencés par le pastel, un cadran sur le thème de Kermit la grenouille. Faisant partie de la collaboration Oris x Disney's The Muppets, c'est la même montre en titane de 39 mm que nous aimons tous, mais en vert Kermit et avec une fenêtre de date qui présente un petit dessin animé Kermit qui apparaît le premier de chaque mois.

Équipé d'un mouvement impressionnant doté d'une réserve de marche de 5 jours et doté de la très belle lunette et de la couronne rainurées de la gamme de produits, l'Oris ProPilot X Kermit Edition est livré dans un coffret de présentation spécial et a un prix de 4 600 $.

Diamètre : 39 mmMouvement : Oris Calibre 400 automatiqueMatière du boîtier : TitanePrix : 4 600 $

Un calendrier annuel est une chose de beauté, une complication qui garde automatiquement la trace du jour, de la date, du mois et parfois de la phase de la lune (à l'exception de février, à la fin duquel il a besoin d'un réglage manuel.) Panerai n'a jamais eu de calendrier annuel dans sa collection, mais il y remédie avec l'introduction du nouveau calendrier annuel Radiomir référence PAM01363.

Un morceau d'or massif de 45 mm dans un boîtier de style coussin Radiomir avec des cosses "fil" et une grande couronne d'oignon, ce n'est certainement pas une pièce subtile - mais ce ne serait pas exactement le style de Panerai. Il présente un cadran bleu dégradé avec une finition brossée soleil, un affichage des secondes à 9 heures, un affichage jour-date à 3 heures et un disque rotatif des mois le long de la périphérie avec une flèche indicatrice fixe à 3 heures. Sa construction "sandwich" est typique de la marque, améliorant la lisibilité et donnant un look signature.

Propulsé par le mouvement automatique Panerai P.9010/AC avec 40 rubis et 316 composants, il est également disponible dans une édition Experience plus aventureuse. Cette référence, PAM01432, est enfermée dans Platinumtech et est livrée avec un cadran bordeaux brossé soleil - plus une entrée dans une expérience Panerai spéciale à Rome remplie d'expériences culturelles et artisanales. Cela vous coûtera un joli centime – ces montres coûtent souvent des dizaines de milliers de dollars – mais après tout, il est difficile de mettre un prix sur une expérience comme celle-ci. (Surtout celui qui vient avec un calendrier annuel.)

Diamètre : 45 mmMouvement : Panerai P.9010/AC automatiqueMatière du boîtier : Goldtech ; PlatinumtechPrix : à déterminer

Et ddd le moment que nous attendions tous est arrivé : de nouvelles montres Rolex. Tout le monde savait que nous allions voir une action Daytona à temps pour le 60e anniversaire de ce chronographe le plus populaire, mais personne ne savait exactement sous quelle forme ces montres apparaîtraient. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais le plus notable est peut-être la refonte du nouveau modèle en acier, avec un cadran peaufiné avec de subtiles mises à jour esthétiques et un tout nouveau mouvement, le calibre 4131 avec échappement Chronergy, amortisseurs Paraflex et un système de roulement à billes optimisé pour le remontage automatique.

Les mises à jour du cadran sont en effet subtiles - juste de légers ajustements aux marqueurs d'heure et aux anneaux de totalisateur - mais c'est la manière Rolex. De même, le boîtier a subi de légères modifications, avec une carrure redessinée et, sur les versions avec lunette en céramique Cerachrom, un liseré métallique assorti au matériau du boîtier.

Pour ceux qui désirent quelque chose d'un peu plus éclaboussant, il y a une Daytona en platine 950 avec un fond de boîtier transparent et un mouvement doté d'un rotor en or jaune 18 carats. (Le fond transparent est le premier de la collection de montres Oyster Perpetual.) Un mélange de platine et de ruthénium, le platine 950 est brillant lorsqu'il est combiné avec le cadran bleu glacier signature de Rolex - la couleur qu'il associe aux pièces en platine. De plus, il existe un nouveau modèle Everose dans l'une des deux couleurs de cadran - la version noire, disponible avec ou sans index en diamant, est particulièrement attrayante.

En 1954, Tudor a lancé sa première plongeuse, la référence 7922. Aujourd'hui, dans un geste surprenant, elle a fait ses débuts avec une version moderne de la plus excellente des premières montres-outils qu'elle a surnommée, à juste titre, la Black Bay 54. Avec 37 mm, elle dispose d'une lunette unidirectionnelle de 60 minutes sans aucune marque de hachage - un clin d'œil aux lunettes d'antan. Attachez le bracelet à trois maillons en acier inoxydable "style rivet", et quelqu'un pourrait très bien penser que vous portez une montre de 70 ans. (Le bracelet moderne, cependant, comporte un "T-fit" et la montre est également disponible sur un bracelet en caoutchouc.)

Doté d'un cadran noir bombé radialement brossé avec des accents dorés - un autre clin d'œil aux modèles vintage - il a la disposition typique des marqueurs de points, de tirets et de triangles, ainsi que des aiguilles Tudor "Snowflake", beaucoup de lumière et une belle minuterie extérieure "dorée". La montre est alimentée par le calibre de manufacture Tudor MT5400, certifié COSC et doté d'une impressionnante réserve de marche de 70 heures.

Au poignet, le Black Bay 54 a une sensation incroyable - le boîtier de 37 mm porte en fait plus grand, se sentant plus comme une montre de 39 mm ou 40 mm, mais est parfaitement confortable sur le caoutchouc ou l'acier. Il est également merveilleusement mince, présente la petite couronne du 7922 et les aiguilles en flocon de neige, bien qu'anachroniques pour un modèle des années 1950, ont l'air tueur. En fin de compte, c'est un choix surprenant de Tudor compte tenu de la disponibilité des modèles 39 mm dans le catalogue, mais c'est une décision que nous applaudissons certainement.

Il y a quelques années, le monde a aperçu un prototype de Rolex Yacht-Master en titane au poignet du champion olympique de voile Ben Ainslie. Les spéculations ont abondé quant au moment où cette montre ferait son entrée dans le catalogue, et aujourd'hui, nos questions ont trouvé une réponse : le nouveau Yacht-Master 42 est logé dans un boîtier en titane RLX, associé à un bracelet Oyster assorti avec une extension de confort Easylink, et exécuté dans une finition satinée qui le différencie davantage de la montre de plongée Submariner.

Le Yacht-Master - une montre dédiée aux plaisanciers, aux marins et à toutes sortes d'autres personnes assez courageuses pour équiper des navires de course ultra-rapides en haute mer - est surmonté d'une lunette bidirectionnelle rotative de 60 minutes avec un insert Cerachrom en noir mat. (La nature bidirectionnelle de la lunette signifie que même si elle peut ressembler à une montre de plongée, la Yacht-Master 42 n'est pas parfaitement idéale pour la plongée réelle.)

Le titane RXL, dont la montre est fabriquée, est un alliage de titane Rolex unique qui peut prendre une finition polie ou satinée. (Rolex a choisi le satin pour le Yacht-Master 42, lui donnant un aspect technique qui correspond bien à sa mission de conception spécifique.) Avant l'année dernière, lorsque la marque a lancé le Deepsea Challenge, ce matériau n'était pas du tout présent dans le catalogue Rolex ; en 2023, Rolex semble continuer sur la voie d'un avenir high-tech de matériaux au-delà de l'acier inoxydable et des métaux précieux.

Si vous êtes un passionné de montres qui aime voyager, il y a de fortes chances que vous connaissiez - que vous en possédiez une ou non - les montres "temps de voyage" de Patek. Ce système, qui utilise deux aiguilles des heures et un ensemble de poussoirs sur le flanc du boîtier pour déplacer l'aiguille locale des heures autour de la montre, est incroyablement intuitif et élégant. Dans le passé, il a honoré les montres des collections Nautilus et Aquanaut, et même la ligne Calatrava sous la forme de la référence Calatrava Pilot Travel Time 5224R-001.

Cette année, une belle nouvelle montre habillée Calatrava est équipée du système de temps de voyage - mais cette fois, les poussoirs ont disparu, remplacés par un système breveté de correcteur d'heure dans la couronne, qui est ajusté par pas d'une heure via la position intermédiaire de la couronne. Logé dans un boîtier en or rose poli de 42 mm qui s'inspire de celui du calendrier hebdomadaire Calatrava de 2019, il présente un magnifique cadran bleu marine avec des chiffres arabes appliqués au format 24 heures.

En parlant d'un cadran de 24 heures, Patek n'en fait pas une tonne. Ils figuraient sur certaines montres de poche notables destinées au marché brésilien au début du XXe siècle, mais pas tellement sur les montres-bracelets. Dans ce cas particulier, midi est situé à 12 heures et minuit à 6 heures, ce qui, selon Patek, assure une meilleure lisibilité pendant la journée. Associé à un bracelet en cuir de veau bleu marine avec une boucle à ardillon en or rose, c'est l'un de ces modèles "Si vous savez, vous savez" qui ne manquera pas de faire battre le cœur des garçons et des filles.

Diamètre : 42 mmMouvement : Patek Philippe Calibre 31-260 PS FUS 24H automatiqueMatière du boîtier : Or rosePrix : 57 630 EUR

Beaucoup se souviendront sans doute de la H08 de 2021, une pièce sportive, carrée et intemporelle de l'esprit de Philippe Delhotel, le directeur de la création d'Hermès Horloger. Disponible en plusieurs itérations et couleurs, c'est un départ des options plus sveltes et habillées de la maison, et une montre de tous les jours bienvenue qui a l'air tueur sur un bracelet en caoutchouc et peut être portée dans une variété de scénarios.

Pour 2023, Hermès a élargi la gamme H08 avec une version compliquée de la montre, baptisée H08 Chronograph. Plutôt que d'utiliser un système conventionnel à double poussoir, c'est un monopoussoir, avec le bouton unique intégré dans la couronne comme dans les chronos d'antan. Cela donne un look élégant qui conserve les lignes du boîtier composite multicouche de 41 mm, qui est fabriqué à partir d'une combinaison de fibre de carbone et de poudre de graphène.

Dans une lunette polie et satinée compensée par une couronne noire recouverte de PVD se trouve un cadran noir avec une disposition de chronographe à double registre; index arabes luminescents et appliqués dans la police Hermès H08 très stylisée ; et de nombreux accents orange qui apparaissent sur le fond du cadran monochromatique. Propulsé par le mouvement automatique Hermès H1837 avec module chronographe, il est livré sur un bracelet en caoutchouc orange, il est étanche à 100 m - parfait pour les vêtements d'été et un ajout bienvenu à une grande collection de montres de sport.

Diamètre : 41 mmMouvement : Hermès H1837 automatiqueMatière du boîtier : CompositePrix : TBD

Bien que la Carrera de 42 mm soit une formidable montre moderne, ceux qui aiment les modèles originaux des années 1960 aspirent à des boîtiers plus petits, à des looks plus sobres et à des combinaisons de couleurs classiques. En cherchant à créer des références qui continuent l'histoire de Carrera de manière contemporaine, TAG Heuer a trouvé une formule gagnante dans la nouvelle Carrera "Glassbox", une série de chronographes de 39 mm qui rendent hommage à la montre de course originale de Jack Heuer, mais la mettent à jour pour les années 2020.

Exécutée en acier inoxydable et ainsi nommée pour le grand verre saphir qui ressemble aux versions originales en acrylique bombé des années 1960, la nouvelle Glassbox est initialement disponible en deux cadrans - l'un bleu et l'autre noir. Fait intéressant, bien que les deux soient des modèles à triple registre, le premier dispose d'un guichet de date au-dessus de 6 heures, tandis que le second est situé à 12 heures, faisant écho au look de certaines Carrera vintage.

Les échos de l'intérêt de Jack Heuer pour le milieu du siècle - ou, ce qui était alors actuel - le design se reflètent dans les touches réfléchies qui abondent dans les nouvelles Carreras : Alors que Jack avait déplacé l'échelle tachymétrique de la lunette à l'anneau de tension intérieur dans un brillant exploit de design fonctionnel, la société moderne est allée un peu plus loin, incurvant le bord du cadran de telle sorte que le tachymètre « coule » dans la piste de 1/5e de seconde sans obscurcir non plus.

Propulsée par une version spécialement finie du mouvement TAG Heuer 02 baptisé Calibre TH20-09 Automatique COSC équipé d'un remontage bidirectionnel, la nouvelle Carrera Glassbox est un ajout très apprécié à l'œuvre de TAG Heuer, qui satisfera à la fois les collectionneurs passionnés et les acheteurs occasionnels.

Diamètre : 39 mm Mouvement : TAG Heuer Calibre TH20-09 Automatique COSCC Boîtier : Acier inoxydable Prix : 6 450 $

Peut-être vous souvenez-vous du Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante de 2022 ? Sinon, ou si vous n'en avez jamais entendu parler, vous passez à côté d'un véritable joyau horloger contemporain. Ce garde-temps en métal précieux logé dans un boîtier en platine est doté d'un système GMT unique dans lequel une aiguille supplémentaire des minutes est masquée par l'aiguille principale des minutes. Lorsqu'ils sont engagés, les deux se séparent, ce qui permet de suivre rapidement et facilement un deuxième fuseau horaire. Ensuite, lorsque vous ne voyagez plus, vous pouvez tout aussi rapidement réaligner les deux aiguilles, et la montre revient à l'heure seule. Assez brillant!

Cette année, PF a adopté cette idée dans un riff sur l'idée de la lunette de plongée : plutôt que d'utiliser une lunette pour suivre le temps écoulé, la nouvelle Tonda PF Minute Rattrapante dispose de deux aiguilles des minutes, dont l'une est masquée jusqu'à ce que la complication soit engagée. Ensuite, en mesurant la différence entre les deux aiguilles en or rhodié et en or rose 18 carats, on peut discerner combien de temps il reste jusqu'à un événement - ou combien de temps s'est écoulé. Deux poussoirs sur le flanc du boîtier permettent de sauter la seconde aiguille des minutes par intervalles d'une ou cinq minutes.

Avec son boîtier en platine de 40 mm, son magnifique cadran gris et sa superbe montre Parmigiani Fleurier PF052 automatique avec 48 heures de réserve de marche, cette montre unique est certainement l'une des versions les plus originales de Watches & Wonders, et celle qui devrait idéalement être expérimentée en personne pour l'apprécier pleinement.

Diamètre : 40mmMouvement : Parmigiani Fleurier PF052 automatiqueBoîte : Platine Prix : CHF 28'000.-

Dans les années 1930, Vacheron Constantin se voit confier la réalisation d'une montre-bracelet aux complications généralement réservées aux montres de poche : Réalisée pour un client espagnol, sa réalisation prend quatre ans et comprend un calendrier avec date rétrograde et répétition minutes. Le client a porté la montre pendant sept ans, après quoi elle a disparu pendant près de 60 ans avant de réapparaître dans une vente aux enchères Phillips en 2019.

En cherchant à recréer une partie de la magie de cette montre ravissante, Vacheron Constantin a lancé une nouvelle couleur de cadran sur un garde-temps de son élégante collection Patrimony qui devrait satisfaire même les collectionneurs de montres les plus blasés. La nouvelle référence Patrimony Retrograde Day-Date 4000U/000P-H003 est de 42,5 mm de platine pur, avec un incroyable cadran saumon dont le quadrant supérieur se compose d'un affichage de la date rétrograde en bleu, et dont la moitié inférieure abrite un affichage du jour à aiguille, également en bleu.

D'une manière ou d'une autre, le cadran de cette magnifique montre ne semble pas trop encombré, peut-être en raison de son diamètre de boîtier et de l'utilisation intelligente de couleurs complémentaires. Propulsé par le mouvement Vacheron Calibre 2460 R31R7/3, il ne mesure que 9,7 mm d'épaisseur malgré la présence d'un rotor à remontage automatique - une bonne nouvelle pour quelqu'un qui veut le glisser sous le poignet d'une chemise habillée. (Cependant, pour être juste, qui, dans son bon sens, voudrait cacher cette beauté au monde ?)

Diamètre : 42,5 mmMouvement : Mouvement Vacheron Constantin Calibre 2460 R31R7/3Boîtier : Platine Prix : TBD

Chaque année, Cartier propose de nouvelles versions de ses célèbres montres en éditions limitées au sein de sa Collection Privée. Cette année, pour la septième édition du projet Privée, la maison parisienne a pris la Tank Normale - le modèle basé sur la Tank originale de Cartier de 1917 - et l'a redéveloppée en or jaune et platine. L'ancien modèle est disponible sur un bracelet en alligator marron, mais pouvons-nous vous recommander - si vous parvenez à mettre la main sur un - de sauter sur la version sur un bracelet en or jaune assorti ? Avec ses excellentes proportions, sa couronne cabochon en saphir bleu, ses aiguilles en acier bleui assorties, elle se porte simplement et ressemble à un rêve.

La version en platine n'est pas trop minable non plus : disponible sur un bracelet en alligator noir, elle est également disponible sur un bracelet en platine assorti en option avec des finitions satinées et polies. Sa couronne est surmontée d'un beau rubis rouge, tandis que son combiné est assorti au platine, plutôt qu'à l'acier bleui comme sur le modèle en or. Les deux mesurent 25,7 mm de diamètre - une excellente taille unisexe qui se sent bien au poignet. Les deux sont alimentés par le calibre Le Temps 070 à remontage manuel, qui dispose d'une réserve de marche de 38 heures et bat à une fréquence de 25 200 alternances par heure.

Tant de garde-temps Cartier sont devenus des classiques : la Tank Louis Cartier, la Tank Américaine, la Santos. Beaucoup, heureusement, sont disponibles en plusieurs tailles - mais à notre avis, ce sont les versions plus petites qui évoquent vraiment l'éloquence et l'esprit classique des originaux vintage. En portant les nouvelles pièces Tank Normale - qui, pour être juste, sont des éditions spéciales et non des modèles de production normaux - une fois est instantanément transporté à une époque plus civilisée. (Malgré toute la Première Guerre mondiale, bien sûr.)

Diamètre : 25,7 mmMouvement : Calibre Le Temps 070 à remontage manuelBoîtier : Platine ; or jaune Prix : TBD

Zenith se concentre cette année sur la collection de montres Pilot's - et, bien sûr, ce sont de la drogue. Mais permettez-nous d'attirer votre attention sur un autre garde-temps, le Defy Revival Shadow. Bien que vous connaissiez sans aucun doute cette merveille octogonale de 1969 – qui, soit dit en passant, était la première de la ligne Defy – cette référence particulière est une prise tout à fait contemporaine qui jette la convention au vent.

Si la lunette à 14 côtés, le bracelet échelle et le boîtier octogonal ne suffisaient pas, cette référence est fabriquée en titane au fini mat et est associée à un bracelet échelle assorti. Au poignet, il disparaît simplement dans votre bras, telle est la nature légère du matériau. Jumelé à un cadran noir mat assorti ponctué d'accents sous la forme d'index appliqués, d'une piste extérieure de 1/5e de seconde et d'un combiné à épée lumineuse, c'est une étude sur le futurisme dont l'effet net est tout simplement génial - en bref, la montre fonctionne tout simplement.

L'intérieur n'est pas un calibre ultra-compliqué basé sur El Primero, mais plutôt alimenté par le mouvement automatique du fabricant Elite 670. Mais avec sa réserve de marche de 50 heures et sa complication de date pratique, c'est tout ce dont vous avez besoin pour une montre de tous les jours. De plus, à 37 mm, cette beauté entièrement noire fonctionne bien sur les poignets masculins et féminins, ce qui lui confère une nature polyvalente que tout le monde peut apprécier.

Diamètre : 37 mm Mouvement : Zenith Elite 670 automatique Boîtier : Titane Prix : 7 400 $

En 2019, A. Lange & Söhne est allé au-delà de son mandat typiquement habillé dans le domaine des montres de sport avec son innovante Odysseus. Cette année, l'horloger allemand a ajouté une nouvelle complication à cette montre de plongée la plus élégante avec l'ajout d'un chronographe - mais c'est un chronographe comme nous n'en avons jamais vu auparavant, et qui caractérise l'esprit pionnier de cette marque non conventionnelle.

L'Odysseus Chronograph est très clairement un membre de la famille Odysseus, logé dans un boîtier en acier inoxydable familier de 42,5 mm avec un bracelet assorti et une résistance à l'eau de 120 m. Mais un examen attentif de son cadran en laiton noir révèle un total de cinq aiguilles : heures et minutes conventionnelles, plus grandes, plus deux minutes et secondes centrales plus fines, et une aiguille des secondes dans un compteur au-dessus de 6 heures. L'idée est ici de s'affranchir des totalisateurs de chronographe classiques pour que les compteurs jour et date surdimensionnés de la montre prennent une place de choix à 9h et 3h.

Une fonction de remise à zéro dynamique est associée à une autre innovation de l'équipe réfléchie de Lange : lorsque la couronne est vissée, deux boutons sur le flanc droit du boîtier actionnent le chronographe de la manière normale start-stop-reset. Lorsque la couronne est tirée, cependant, ils fonctionnent comme des correcteurs pour les fenêtres de jour et de date. Assez ingénieux ! Le premier chronographe automatique de Lange, il est alimenté par le mouvement manufacture Calibre L156.1 DATOMATIC et est limité à 100 pièces.

Diamètre : 42,5 mm Mouvement : Calibre Lange & Söhne L156.1 DATOMATIC Boîtier : Acier inoxydable Prix : À déterminer

Bien que la Polo de Piaget existe depuis 1979, elle est souvent éclipsée par certaines de ses cousines "montres de sport de luxe" plus connues telles que la Royal Oak et la Nautilus. Cependant, c'est une collection formidable, et mérite certainement l'attention des collectionneurs. Cette année, Piaget a ajouté un nouveau cadran et une nouvelle lunette à l'une des versions les plus compliquées de la Polo, la Quantième Perpétuel Ultra-Plate.

Logé dans un boîtier en or blanc de 42 mm qui se situe quelque part entre une forme ronde plus conventionnelle et une forme coussinée, il présente un cadran façonné à partir d'une tranche d'obsidienne. (Chaque cadran est également unique, car l'obsidienne présente des inclusions naturelles formées lorsque le sulfure est piégé dans la roche et se solidifie.) Comme si le cadran ne suffisait pas, Piaget a serti la cloche de 56 saphirs taille brillant, qui encadrent l'affichage du calendrier perpétuel : à 12 heures se trouve un compteur combiné mois/année bissextile, tandis qu'à 3 heures se trouve un compteur de date, à 9 heures un compteur de jours et au-dessus de 6 heures heures est une ouverture de phase de lune.

Livrée avec des bracelets interchangeables en alligator bleu et caoutchouc, la montre est animée par le mouvement automatique extra-plat Calibre 1255P manufacture Piaget. Magnifiquement fini et composé de 238 composants, il dispose d'un micro rotor et d'une réserve de marche de 42 heures.

Diamètre : 42mmMouvement : Calibre Piaget 1255P automatiqueBoîte : Or grisPrix : Sur demande

S'il est présenté avec un chronographe sans un seul bouton, il y a de fortes chances que vous ne sachiez pas comment l'utiliser - nous savons que nous le ferions ! Montblanc, cependant, n'a pas laissé la convention l'empêcher de repenser les poussoirs de chronographe standard en faveur d'un système élégant activé par la lunette. Le Unveiled Timekeeper Minerva LE 100, qui célèbre les 165 ans de Minverva et les 100 ans de son premier mouvement chronographe de montre-bracelet, est actionné via la lunette tournante unidirectionnelle : le premier clic actionne le chronographe, le second l'arrête et le troisième le réinitialise.

Ce système unique est logé dans deux éditions limitées distinctes, dont la première est livrée dans un boîtier en acier inoxydable de 42,5 mm avec une lunette en or blanc 18 carats, et dont la seconde est logée dans un boîtier Lime Gold de 42,5 mm. Le premier, avec son cadran bleu et ses accents rouges, est une prouesse horlogère assez étonnante - bien qu'il soit possible de discerner des influences de design vintage des années 1930/1940, l'impression générale est néanmoins d'une pièce résolument contemporaine.

La version Lime Gold, avec son cadran vert foncé, est tout aussi ravissante. Quelque chose à propos de la combinaison de Lime Gold et de vert fonctionne, mais si vous ressentez la même chose, vous devrez peut-être agir rapidement : bien qu'il y ait 100 pièces de la version en acier disponibles, la version en or est beaucoup plus limitée avec seulement 28 pièces disponibles. Les deux sont d'excellents exemples de l'engagement de longue date de Minverva - et maintenant de Montblanc - envers l'excellence horlogère.

Diamètre : 42,5 mmMouvement : Calibre Manufacture Montblanc MB M13.21Boîtier : Acier inoxydable ; Prix ​​de l'or citron vert : à déterminer

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